旅行先でのドライブ動画、後で見返すと「ここ、どこ走ってたっけ？」となること、よくありますよね 。 ようやくGoPro MAX2、HERO13に待望のGPS機能が復活し、GoPro MAX 2などで走行データが残せるようになりました 。
しかし、いざ動画に速度計やマップを載せようとすると、大きな壁にぶつかります。

・スマホアプリ(GoPro Quik)
転送に時間がかかるし、書き出しは遅い。スマホも熱くなって電池がゴリゴリ削れる 。
・専用ソフト (Telemetry Overlay など)
使いやすいけど、買い切りで約3万円（$199）と、なかなかの高級品 。

「もっと楽に、PCでサクッと無料でやりたい！」 そんな願いを叶えてくれるのが、
GitHubで見つけたPythonコードを使った方法です 。
これならWindowsでもMacでも、思い通りのオーバーレイが作成できました。

ここから順番にするだけで簡単にできます！
でも、一番手っ取り早くするには、最後のおまけをご覧ください。

Windows

環境構築

Python のインストール (オススメは3.13ぐらい)

こちらのリンクなどから、お使いのパソコンにあったものをダウンロードしてください。
Python 3.13.10 (.exe 64bit)　・　Python 3.13.10 (.exe 32bit)
Python 3.13.10 (.exe ARM64)
インストール時には「Add Python to PATH」に必ずチェックを入れてください 。

ffmpegの導入

コマンドプロンプトで winget install ffmpeg と入力します。
ソフトウェア使用許諾契約の同意には Y と入力してエンターを押してください。

仮想環境（venv）の作成

venvによる仮想環境を作ります。仮想環境の利点としては、失敗してもフォルダを消すだけで元通り！不要になればそのまま削除できます。
Dドライブなどの作業用フォルダに cd/d D:\ などで移動し、 python -m venv venv311 で作成します。venv311 がフォルダ名になります。ちょっと時間がかかった後、完了します。
.\venv311\Scripts\activate で仮想環境を起動します 。
成功すると、プロンプトの頭に(venv311)が付きます。

ライブラリのインストール

とりあえずpipのアップデート

python.exe -m pip install --upgrade pip

python.exe -m pip install --upgrade pip

そのあと、本命ツールgopro-dashboard-overlayのインストール

pip install gopro-overlay

pip install gopro-overlay

エラーなくインストールが終われば準備完了です。

MP4の結合

GoProで長時間録画すると、ファイルがいくつかに分割されて保存されます 。
まずはこれを、GPSデータを保持したまま一本の動画に合体させましょう。

ファイルリスト作成

テキストファイル（files.txt）を作成。
結合したいファイル名を古い順に記入して保存します 。
私はフルパスの方が安心なのでフルパスで書いてます。

ffmpegで合体

ffmpegでひとまとめに結合して、marge.mp4に出力します。

ffmpeg -f concat -safe 0 -i D:/files.txt -map 0:0 -map 0:1 -map 0:3 -c copy D:/meffmpeg -y -i merge.mp4

ffmpeg -f concat -safe 0 -i D:/files.txt -map 0:0 -map 0:1 -map 0:3 -c copy D:/meffmpeg -y -i merge.mp4

ここで -map 0:3 を指定するのがポイント。映像と音声だけでなく、GPSデータ（GPMF）もしっかりコピーされます 。 作業場所にもよりますが、まぁまぁ時間かかります。

2K(1080p)画質にエンコード

元の動画が4Kで重いと、後のオーバーレイ処理に時間がかかります。
4Kが必要なければ、扱いやすい1080p（フルHD）に変換しましょう。
お使いの環境に応じて、4行目のエンコーダのコマンドを選んでください。
下になるほど速いです。

#ソフトウェアエンコード
-c:v libx264 -preset veryfast -crf 22 ^

#ハードウェアエンコード (intel)
-c:v h264_qsv -global_quality 22 -preset veryfast ^

#ハードウェアエンコード (nVIDIA)
-c:v h264_nvenc -preset p5 -cq 22 ^

#ソフトウェアエンコード
-c:v libx264 -preset veryfast -crf 22 ^

#ハードウェアエンコード (intel)
-c:v h264_qsv -global_quality 22 -preset veryfast ^

#ハードウェアエンコード (nVIDIA)
-c:v h264_nvenc -preset p5 -cq 22 ^

ffmpeg -y -i D:/merge.mp4 ^
  -map 0:v -map 0:a? -map 0:3 ^
  -vf "format=yuv420p,scale=1920:-2" ^
  -c:v h264_qsv -global_quality 22 -preset veryfast ^
  -c:a copy ^
  -c:d copy ^
  D:/1080p.mp4

ffmpeg -y -i D:/merge.mp4 ^
  -map 0:v -map 0:a? -map 0:3 ^
  -vf "format=yuv420p,scale=1920:-2" ^
  -c:v h264_qsv -global_quality 22 -preset veryfast ^
  -c:a copy ^
  -c:d copy ^
  D:/1080p.mp4

オーバーレイ処理 (動画にGPS情報を合成)

いよいよ動画にGPS情報やマップを合成します。
仮想環境（venv）を起動し忘れていたら、.\venv311\Scripts\activate で起動してください。
３行目は表示する項目を設定しています。
GPS日時 / GPS座標 / GPSロック状態 / 速度 / 高度 / 地図(現在地) / 地図(全体図)
4行目はkm/h指定、5行目は速度表示制限で例では200km以上の速度はエラー扱いになります。
6行目は文字フォントの指定をしています。
詳細なオプションについては、作者のGitHubを確認してください。

python E:\venv\Scripts\gopro-dashboard.py^
  --debug-metadata ^
  --include date_and_time gps_info gps-lock big_mph altitude moving_map journey_map ^
  --units-speed kph ^
  --gps-speed-max 200 --gps-speed-max-units kph ^
  --font "C:/Windows/Fonts/arial.ttf" ^
  D:\1080p.mp4 D:\output.mp4

python E:\venv\Scripts\gopro-dashboard.py^
  --debug-metadata ^
  --include date_and_time gps_info gps-lock big_mph altitude moving_map journey_map ^
  --units-speed kph ^
  --gps-speed-max 200 --gps-speed-max-units kph ^
  --font "C:/Windows/Fonts/arial.ttf" ^
  D:\1080p.mp4 D:\output.mp4

しばらく待ったら、オーバーレイ処理が完了します。

　　完成！！

Mac

環境構築

Python のインストール (オススメは3.13ぐらい)

こちらのリンクなどから、お使いのパソコンにあったものをダウンロードしてください。
Python 3.13.10 (.pkg)

ffmpegの導入

ffmpegはHomebrewを使ってインストールすると、設定いらずで楽にできます。
ターミナルを開き、下記をコマンドを実行してください。
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

次に brew install ffmpeg と入力して実行するだけで完了です。

仮想環境（venv）の作成

Windowsと同じく、venvによる仮想環境を作ります。
デスクトップなどの作業用フォルダに cd Desktop で移動し、 python3.13 -m venv venv313 で作成します。venv313 がフォルダ名になります。ちょっと時間がかかった後、完了します。
source venv313/bin/activate で仮想環境を起動します 。
成功すると、プロンプトの頭に(venv313)が付きます。

ライブラリのインストール

とりあえずpipのアップデート
pip install -U pip
そのあと、本命ツール gopro-dashboard-overlay と、必要なライブラリsetuptoolsのインストール。setuptools はバージョン81以下でないと今回必要な pkg_resources が含まれなくなり動作しません。
pip install gopro-overlay "setuptools<81"
エラーなくインストールが終われば準備完了です。

MP4の結合

分割されたファイルを一本の動画に合体します。
Windowsと違ってテキストファイルを作らなくてもターミナルだけでできます。
ターミナルを起動し、下記を参考に結合したいファイル名を古い順に入力します。
私はフルパスの方が安心なのでフルパスで書いてます。

ffmpeg -f concat -safe 0 -i <(printf "file '%s'\n" \
  /Volumes/SanDisk/GX010216.MP4 \
  /Volumes/SanDisk/GX020216.MP4 \
  /Volumes/SanDisk/GX030216.MP4 \
  /Volumes/SanDisk/GX010217.MP4 \
  /Volumes/SanDisk/GX020217.MP4 \
) \
-map 0:0 -map 0:1 -map 0:3 \
-c copy /Volumes/SanDisk/marge.mp4

ffmpeg -f concat -safe 0 -i <(printf "file '%s'\n" \
  /Volumes/SanDisk/GX010216.MP4 \
  /Volumes/SanDisk/GX020216.MP4 \
  /Volumes/SanDisk/GX030216.MP4 \
  /Volumes/SanDisk/GX010217.MP4 \
  /Volumes/SanDisk/GX020217.MP4 \
) \
-map 0:0 -map 0:1 -map 0:3 \
-c copy /Volumes/SanDisk/marge.mp4

2K(1080p)画質にエンコード

元の動画が4Kで重いと、後のオーバーレイ処理に時間がかかります。
4Kが必要なければ、扱いやすい1080p（フルHD）に変換しましょう。
お好みに応じて、4行目のエンコーダのコマンドを選んでください。
ハードウェアのほうが速いです。

#ソフトウェアエンコード
  -c:v libx264 -preset veryfast -crf 22 \

#ハードウェアエンコード
  -c:v h264_videotoolbox -b:v 12M \

#ソフトウェアエンコード
  -c:v libx264 -preset veryfast -crf 22 \

#ハードウェアエンコード
  -c:v h264_videotoolbox -b:v 12M \

ffmpeg -y -i /Volumes/SanDisk/merge.mp4 \
  -map 0:v -map 0:a -map 0:3 \
  -vf "scale=1920:-2" \
  -c:v h264_videotoolbox -b:v 12M \
  -c:a copy \
  -c:d copy \
  /Volumes/SanDisk/1080p.mp4

ffmpeg -y -i /Volumes/SanDisk/merge.mp4 \
  -map 0:v -map 0:a -map 0:3 \
  -vf "scale=1920:-2" \
  -c:v h264_videotoolbox -b:v 12M \
  -c:a copy \
  -c:d copy \
  /Volumes/SanDisk/1080p.mp4

オーバーレイ処理 (動画にGPS情報を合成)

動画にGPS情報やマップを合成します。
仮想環境（venv）を起動し忘れていたら、source ~/venv313/bin/activate で起動してください。
コマンドはWindowsとほぼ同じです。
詳細なオプションについては、作者のGitHubを確認してください。

gopro-dashboard.py \
 --debug-metadata \
 --include date_and_time gps_info gps-lock big_mph altitude moving_map journey_map \
 --units-speed kph \
 --gps-speed-max 200 --gps-speed-max-units kph \
 --font "/System/Library/Fonts/Helvetica.ttc" \
 /Volumes/SanDisk/1080.mp4 /Volumes/SanDisk/output.mp4

gopro-dashboard.py \
 --debug-metadata \
 --include date_and_time gps_info gps-lock big_mph altitude moving_map journey_map \
 --units-speed kph \
 --gps-speed-max 200 --gps-speed-max-units kph \
 --font "/System/Library/Fonts/Helvetica.ttc" \
 /Volumes/SanDisk/1080.mp4 /Volumes/SanDisk/output.mp4

しばらく待ったら、オーバーレイ処理が完了します。

　　完成！！

タイムラプス

GoProで撮影した数時間の走行映像。そのままでは長すぎて見返すのが大変ですよね。
映像を8倍速のタイムラプスに変換しつつ、音声も（超早口ですが）しっかり残す技も紹介します。

[0:v]setpts=0.125*PTS で、映像の表示時間を短縮しています。
[0:a]atempo=2.0,atempo=2.0,atempo=2.0 で、音声を短縮しています。
FFmpegの atempo フィルターには2.0倍までという制限があります。
そのため、8倍速にするには2倍フィルターを3回連結させる必要があります。

Windows

ffmpeg -y -i output.mp4 ^
  -filter_complex "[0:v]setpts=0.125*PTS[v];[0:a]atempo=2.0,atempo=2.0,atempo=2.0[a]" ^
  -map "[v]" -map "[a]" ^
  -c:v h264_qsv -global_quality 22 -preset veryfast ^
  -c:a aac -b:a 160k ^
  output_timelapse_x8.mp4

ffmpeg -y -i output.mp4 ^
  -filter_complex "[0:v]setpts=0.125*PTS[v];[0:a]atempo=2.0,atempo=2.0,atempo=2.0[a]" ^
  -map "[v]" -map "[a]" ^
  -c:v h264_qsv -global_quality 22 -preset veryfast ^
  -c:a aac -b:a 160k ^
  output_timelapse_x8.mp4

Mac

ffmpeg -y -i output.mp4 \
  -filter_complex "[0:v]setpts=0.125*PTS[v];[0:a]atempo=2.0,atempo=2.0,atempo=2.0[a]" \
  -map "[v]" -map "[a]" \
  -c:v h264_videotoolbox -b:v 12M \
  -c:a aac -b:a 160k \
  output_timelapse_x8.mp4

ffmpeg -y -i output.mp4 \
  -filter_complex "[0:v]setpts=0.125*PTS[v];[0:a]atempo=2.0,atempo=2.0,atempo=2.0[a]" \
  -map "[v]" -map "[a]" \
  -c:v h264_videotoolbox -b:v 12M \
  -c:a aac -b:a 160k \
  output_timelapse_x8.mp4

おまけ

コマンドがめんどくさいので、GUIのソフトを作りました。
GoPro-Overlay-GUI

git cloneでダウンロードして記載の通りにビルドしてください。
リリースページ から実行ファイルEXEもダウンロードできます。

• 有線タイプ
• Bluetoothタイプ
• 赤外線タイプ

それぞれのメリットデメリットをさらっと調べ、“赤外線タイプ” が一番自分に合ってそう！と考えポチろうとしたところでふと、思いました。

「これ、M5で作れるのでは ?」

そう、どこの家庭にも一つや二つ転がっているM5シリーズ。（転がってない）。
M5Stickには、赤外線LEDが内蔵されている。まさにうってつけ！

ということで「M5Stick C Plus」をつかって “シャッターリモコン”を自作してみることに。

工程

• リモコンの赤外線通信の仕様を調べる
• 送信データを調べる
• コーディングする（オンオフ切り替えて赤外線LEDを光らせる）
• 省電力化

リモコンの赤外線通信の仕様を調べる

ソニーの赤外線の仕様は下記の通り
・搬送波：40kHz Duty30%のPWM (38kHzという説も)
・1T ：600us
・0：OFF 1T、ON 1T
・1：OFF 1T、ON 2T
・Leader：4T
・フレーム間隔：45ms

引用： 赤外線リモコンのフォーマット　ChaNさん

必要なのは送信データ

アドレス：0x1E3A (0b1111000111010)
シャッター：0x2D (0b101101)

引用： IRリモコン3種製作（その１：SONY NEX用リモコン）　vabenecosiさん

これだけ分かれば

コーディング

M5シリーズに使われているESP32にはPMW機能がついてるので、それをオンオフ切り替えて赤外線LEDを光らせるだけ！

#include <M5StickCPlus.h>

#define	LED				10	// 内蔵赤色LED(動作確認用)
#define	IR_OUTPUT		9	// 内蔵赤外線LED
#define	DEBUG_OUTPUT	26	// 波形確認用ピンヘッダ出力

void setup(){
	pinMode(DEBUG_OUTPUT, OUTPUT);
	pinMode(IR_OUTPUT, OUTPUT);
	ledcSetup(0, 40000, 8);		// PWM設定：CH0 40kHz, 8bit(256段階)
	ledcWrite(0, 180);			// PWM設定：CH0 Duty30%(180=256*0.7)
}

// Leader ON:2.4ms
void sendLeader(){
	// PWM出力
	ledcAttachPin(DEBUG_OUTPUT, 0);ledcAttachPin(IR_OUTPUT, 0);
	delayMicroseconds(2400);
	// PWM停止
	ledcDetachPin(DEBUG_OUTPUT);ledcDetachPin(IR_OUTPUT);
	digitalWrite(IR_OUTPUT, HIGH);digitalWrite(DEBUG_OUTPUT, HIGH);
}

// 0(OFF:600us ON:600us)  1(OFF:600us ON:1200us)
void sendBit(bool f){
	// OFF:600us
	delayMicroseconds(600);
	
	// PWM出力 ON:600us
	ledcAttachPin(DEBUG_OUTPUT, 0);ledcAttachPin(IR_OUTPUT, 0);
	delayMicroseconds(600);
	// もし1であれば追加のON:600us
	if (f)
		delayMicroseconds(600);
	
	// PWM停止
	ledcDetachPin(DEBUG_OUTPUT);ledcDetachPin(IR_OUTPUT);
	digitalWrite(IR_OUTPUT, HIGH);digitalWrite(DEBUG_OUTPUT, HIGH);
}

void sendCommand(uint8_t data, uint16_t addr){
	uint16_t c;
	
	c = data;
	// データを下位ビットから順番に送る
	for (int i = 0; i < 7; i++) {
		sendBit(c & 1);
		c >>= 1;
	}
	
	c = addr;
	// アドレスを下位ビットから順番に送る
	for (int i = 0; i < 13; i++) {
		sendBit(c & 1);
		c >>= 1;
	}
}

void loop(){
	pinMode(LED, OUTPUT);	// 動作確認用LED 点灯
	
	// 5回リピート
	for (int i=0;i<5;i++){
		sendLeader();
		sendCommand(0x2d, 0x1e3a);
		delay(11);	// 1フレーム45msになるよう間隔調整
	}
	
	digitalWrite(LED, LOW);	// 動作確認用LED 消灯
	
	delay(1000);
}

まずは、動作確認用で1秒おきに信号を送るコード。
うまく出来たら1秒ごとに、1フレーム45msが5回繰り返す、こんな波形がでます。👇👇

1フレームだけを拡大するとこんな感じ。

赤外線LEDの波形
上がってる時▶︎ 消えている ■
下がってる時▶︎ が光ってる 💡

間隔と逆なのは、M5Stickの回路のせい。

最初にリーダーが2.4ms、次にデータ・アドレスが続く構造。
シャッターを切るコマンドは 0x2Dで00101101 なのに 10110100 と逆になってるのは、
右から順番に送信するリトルエンディアンという(LSB)方式だから。アドレスも同じ。

波形的には良さそうなので、カメラに向けてみた。
でもなぜか2秒以上の間隔でシャッターが切れる。。。なんで？

あ、自動プレビューか！オフにしたら1秒間隔で撮影できた。

次はM5ボタンを押すとシャッターが切れるように変更、これは簡単。この3つ追加するだけ。

• M5.begin()
• M5.update()
• M5.BtnA.wasPressed()

#include <M5StickCPlus.h>

#define	LED				10	// 内蔵赤色LED(動作確認用)
#define	IR_OUTPUT		9	// 内蔵赤外線LED
#define	DEBUG_OUTPUT	26	// 波形確認用ピンヘッダ出力

void setup(){
  	M5.begin();
	pinMode(DEBUG_OUTPUT, OUTPUT);
	pinMode(IR_OUTPUT, OUTPUT);
	ledcSetup(0, 40000, 8);		// PWM設定：CH0 40kHz, 8bit(256段階)
	ledcWrite(0, 180);			// PWM設定：CH0 Duty30%(実測値)
}

// Leader ON:2.4ms
void sendLeader(){
	// PWM出力
	ledcAttachPin(DEBUG_OUTPUT, 0);ledcAttachPin(IR_OUTPUT, 0);
	delayMicroseconds(2400);
	// PWM停止
	ledcDetachPin(DEBUG_OUTPUT);ledcDetachPin(IR_OUTPUT);
	digitalWrite(IR_OUTPUT, HIGH);digitalWrite(DEBUG_OUTPUT, HIGH);
}

// 0(OFF:600us ON:600us)  1(OFF:600us ON:1200us)
void sendBit(bool f){
	// OFF:600us
	delayMicroseconds(600);
	
	// PWM出力 ON:600us
	ledcAttachPin(DEBUG_OUTPUT, 0);ledcAttachPin(IR_OUTPUT, 0);
	delayMicroseconds(600);
	// もし1であれば追加のON:600us
	if (f)
		delayMicroseconds(600);
	
	// PWM停止
	ledcDetachPin(DEBUG_OUTPUT);ledcDetachPin(IR_OUTPUT);
	digitalWrite(IR_OUTPUT, HIGH);digitalWrite(DEBUG_OUTPUT, HIGH);
}

void sendCommand(uint8_t data, uint16_t addr){
	uint16_t c;
	
	c = data;
	// データを下位ビットから順番に送る
	for (int i = 0; i < 7; i++) {
		sendBit(c & 1);
		c >>= 1;
	}
	
	c = addr;
	// アドレスを下位ビットから順番に送る
	for (int i = 0; i < 13; i++) {
		sendBit(c & 1);
		c >>= 1;
	}
}

void loop(){
	M5.update();
	
	// M5ボタン押したら送信
	if( M5.BtnA.wasPressed() ){
		pinMode(LED, OUTPUT);	// 動作確認用LED 点灯
        // 5回リピート
        for (int i=0;i<5;i++){
            sendLeader();
            sendCommand(0x2d, 0x1e3a);
            delay(11);			// 1フレーム45msになるよう間隔調整
        }
      	digitalWrite(LED, LOW);	// 動作確認用LED 消灯
    }
	delay(1);
}

省電力化

初期状態で70mAぐらいの消費なので、内蔵バッテリー120mAhだと1時間ちょっとしか使えない……。

クロック周波数を下げてもいまいちだったので、
普段はディープスリープさせておき、M5ボタンを押したときだけ起きて、
赤外線送信後にまたディープスリープするように変更。

#include <M5StickCPlus.h>

#define	LED				10	// 内蔵赤色LED(動作確認用)
#define	IR_OUTPUT		9	// 内蔵赤外線LED
#define	DEBUG_OUTPUT	26	// 波形確認用ピンヘッダ出力

void setup(){
  	M5.begin();
	pinMode(DEBUG_OUTPUT, OUTPUT);
	pinMode(IR_OUTPUT, OUTPUT);
	ledcSetup(0, 40000, 8);		// PWM設定：CH0 40kHz, 8bit(256段階)
	ledcWrite(0, 180);			// PWM設定：CH0 Duty30%(実測値)
}

// Leader ON:2.4ms
void sendLeader(){
	// PWM出力
	ledcAttachPin(DEBUG_OUTPUT, 0);ledcAttachPin(IR_OUTPUT, 0);
	delayMicroseconds(2400);
	// PWM停止
	ledcDetachPin(DEBUG_OUTPUT);ledcDetachPin(IR_OUTPUT);
	digitalWrite(IR_OUTPUT, HIGH);digitalWrite(DEBUG_OUTPUT, HIGH);
}

// 0(OFF:600us ON:600us)  1(OFF:600us ON:1200us)
void sendBit(bool f){
	// OFF:600us
	delayMicroseconds(600);
	
	// PWM出力 ON:600us
	ledcAttachPin(DEBUG_OUTPUT, 0);ledcAttachPin(IR_OUTPUT, 0);
	delayMicroseconds(600);
	// もし1であれば追加のON:600us
	if (f)
		delayMicroseconds(600);
	
	// PWM停止
	ledcDetachPin(DEBUG_OUTPUT);ledcDetachPin(IR_OUTPUT);
	digitalWrite(IR_OUTPUT, HIGH);digitalWrite(DEBUG_OUTPUT, HIGH);
}

void sendCommand(uint8_t data, uint16_t addr){
	uint16_t c;
	
	c = data;
	// データを下位ビットから順番に送る
	for (int i = 0; i < 7; i++) {
		sendBit(c & 1);
		c >>= 1;
	}
	
	c = addr;
	// アドレスを下位ビットから順番に送る
	for (int i = 0; i < 13; i++) {
		sendBit(c & 1);
		c >>= 1;
	}
}

void loop(){
	//M5.update();

		// M5ボタン押したら送信
	if( M5.BtnA.wasPressed() ){
        // 5回リピート
        for (int i=0;i<5;i++){
            sendLeader();
            sendCommand(0x2d, 0x1e3a);
			// 5回目にはdelay入れないため
          	if(i!=4)
				delay(11);			// 1フレーム45msになるよう間隔調整
        }
		pinMode(LED, OUTPUT);	// 動作確認用LED 点灯
      	digitalWrite(LED, LOW);	// 動作確認用LED 消灯
    }
	
	// GPIO37(M5StickCのM5ボタン)がLOWになったら起動
	pinMode(GPIO_NUM_37, INPUT_PULLUP);
	esp_sleep_enable_ext0_wakeup(GPIO_NUM_37, LOW);
	// ディープスリープ
	M5.Axp.ScreenBreath(0);    // 画面の輝度OFF
	esp_deep_sleep_start();
}

最終版の波形がこちら。緑がバッテリー端子、黄色が赤外線の波形

バッテリーの電圧降下的に、M5ボタンが押されて起動してから信号送信まで130msもかかってる。
起動処理かな？起動時間の37%も無駄にしてるのは電池がもったいないけど仕方が無い。。。

ディープスリープがまぁまぁ優秀なようで、画面消してるから消費電流表示させる手段がないけど、満充電してポチポチ適当に押して2日以上電池持ってる。
これでさすがに1イベント中は電池もちそうなので、実用できそう！
どうしても気になる人は、バッテリー外してピンヘッダーから電源供給して電流計ってみてくださいー

汗だくになりながら、大きいカメラを構え、マスクのせいで曇ったメガネでボヤッとしながらやっとのことで撮った花火。
はてな？黒くない。明るくない。ボケボケだ。

花火の写真の難しさってなんなん？
この「点」なんなん？ボケボケなんですけど〜
教えてソニーさん！
ということで、「花火の撮り方講座」に参加。そこで目から鱗の数々と出会うことに。

花火の撮影にはバルブモードを使ってみよう！

バルブモードはシャッターボタンを押してる間、シャッターを開けるモード。
花火が上がってるときから開ききるまでシャッターを開けていると、思い描いていた花火を撮ることができる！だいたいできる。だいたいできた。

だからといって、ずっとシャッターボタンを押していると、三脚を使っても手ブレでひどい有様に。。。

そこで活躍するのがカメラ用リモコン

「なくてもいいよ、でもあったら楽ちんだよー」
その手があったのか。

αシリーズで使えるリモコンの接続方法は3種類

有線タイプ (定価7,590円前後)
USBの端子に接続して使用するリモコン。バルブ撮影では、スライドスイッチを操作して撮影する。線が繋がっているので、ぐいと引っ張ったりしてカメラを動かさないよう注意が必要！

Bluetoothタイプ (定価7,700円前後)
見た目がスタイリッシュ。（めちゃ個人の感想）Bluetooth接続なので、カメラにリモコンを向けなくても操作できて一番便利！
でも、Bluetoothリモコンの使用中はスマホ接続での位置情報記録が出来ないのが大きな痛手。バルブ撮影では、1回押すと撮影開始で、もう一度押すとシャッターが閉じる動作。

赤外線タイプ (定価3,520円前後)
一番安いリモコン。でもボタンの数は一番多くて高性能。赤外線の受光部がカメラの前にしかないのが難点。バルブ撮影では、1回押すと撮影開始で、もう一度押すとシャッターが閉じる動作。

カメラリモコン、どれを選ぶ？

有線はかさばるし、Bluetoothは写真に位置情報の記録ができない。
だからといってどれも致命的なデメリットというほどではないのだけれど……。

ということで消去法で、赤外線リモコンを選択。

うんうん。まずまずなんじゃないかな。（自己満足）

「それ、M5でつくれるよ」

夢の中で誰かが語りかけてきました。
え？え？なんて？？作れるってどゆこと？

次回、リモコン製作 編

F値を好きなように設定できるモード

「好きなように」というのは、”ここ以外ぼかしたい”、”全部にピントを合わせたい”とか。

• 花束の中心にだけピントを合わせて前後をぼかしたい
• テーブルの上のお皿にだけピントを合わせて、カップやその他のものは、ぼかしたい
• 手前から遠くまで広い範囲にピントを合わせて風景全体を表現したい

あとは、カメラが適当に、明るさや、シャッタースピード、ISO感度を合わせてくれるので、よくわからないことはしなくてもOKという、なんだか頼もしいやつ。
それがA、絞り優先モード。

• ボケ担当は数字の小さいF値（数字が小さいということは、あんまりしぼってない方）
  
• シャープなキリッとした風景を撮るならば、F値を11とか大きい数字にする（いっぱい絞るので、目玉が小さくなって「たくさん絞った」方）

ここで問題発生

F値を決めるだけであとはカメラが勝手に調整してくれるけれど、シャッタースピードが遅くなることによる手ブレは自己責任でどうぞ。ということになるらしい。

むむむ。

絞り値を大きくする（目玉小さい、光の量が少ない方）と、シャッタースピードが遅くなります。遅くなるということは、手ブレしやすくなるということ。

これを防ぐには、三脚におまかせするか、絶対に動かないぞ！という意志をもつか。

いずれにせよ、ある程度はAモードがなんとかしてくれると信じている。

ISO感度をコントロールするという、設定画面使いの上級者向けテクニックもあるようだ。

これは、またの機会に試してみよう。

ということで、
本日はF値がなにかを調べてみます。

F値とは？

F値とは、「絞り（しぼり）」のこと。
カメラに取り込む光の量を数値化したものが「F値」

絞りとは？

絞りとは、レンズから入る光の量を調節すること。

つまり

いっぱい（数字が大きくなる）絞ると、穴が小さくなって、光の量が減る。→キリッとクッキリ効果

少ししか（数字が小さい）絞らないと、穴が大きくて、光の量が増える。→ ボケボケ効果

F値の小さいレンズを「明るいレンズ」と呼ぶ。

「小ボケ」「小ボケ」「小ボケ」

「小ボケ」と覚えた！
小さい数字のF2や、F2.8で撮ると、後ろがぼけてるフォトジェニック完成！

カメラの記号を読み解く！

FE 4/24-105 G OSS だとどういう仕様なのか。

4  F値　解放F値（最小の絞り値）

24/105 焦点距離　24mm-105mm ズームレンズ

ちょっとなんかわかってきたような気がするぞ！
Aモード（絞り優先モード）が、次の課題。F値をコントロールできるらしい。

最初の一本

使っているレンズはGレンズ
FE 24-105mm F4 G OSS　
SEL24105G  定価164,593円（税込）

買った理由は、“なんとなく“
そもそも、どんなものが撮りたいか決められてないので、この範囲ならなんなりと撮ることができそうかな。
決められない時の、この一本。

スマホのカメラの焦点距離はどれくらいなのか？

スマホのカメラの焦点距離は機種によって違うけれど、だいたい24−35mm。
ちなみにスマホXPERIAのSO-52Aは、
超広角 16mm （全体が写ってる）
標準　24mm （見た感じ）
望遠　70mm （注目しているものを大きく）

普段スマホでなにげなく撮って見慣れている画像の距離は24mm 。ということか。
ちなみに、35mmが人間の視野に1番近く、わかりやすい基準として『標準レンズ』とよばれたりします。

焦点距離とは？

焦点距離とは、レンズの中心からセンサーまでの距離。

数字が小さい方が、レンズがカメラの本体（センサー）に近くて、近いものを広く写すことができる。
数字が大きい方が、遠くのものを大きく写すことができる。（望遠）
と覚えたらいいかな。

へー。やっと数字の意味がわかった。（わかってない）

24mm とか105mmとか、フワッと感じとりました。
同じ場所から撮ると、対象物が小さい、中くらい、大きいとなる。ってことでしょ！！

スマホの３つのカメラで撮り比べ。（買ったカメラ使えよ！）

レンズの種類にはなにがある？

大きく分けると、望遠レンズと単焦点レンズがある。

望遠レンズと単焦点レンズの違いとは？

望遠レンズ（ズームレンズ）は、焦点距離を変更できる（ズームできる）
・いろんな画角で撮れる

単焦点レンズは、焦点距離が固定されている（その距離だけ）
・自分が移動しないとだめ
・ズームレンズより高画質

それぞれ、被写体やシーンによって使い分ける

例えば、旅行で、レンズをたくさん持ち歩きたくない時、運動会、鉄道や車など、移動するものを撮るときはズームレンズが便利。

カフェやレストランでお料理、ペット、お花などは距離がおよそ決まっているので単焦点でボケ感を出したり映える演出ができます。

単焦点レンズを買う時、どうやって距離を決めたらいいのか？

自分が動いて距離を合わせるにしても、ある程度は使う距離を決める必要あるよね？
どうやって決めるの？
はい。SONYのカメラ講座で教えてもらいました。

「今までとっている写真の焦点距離をチェック」

だいたい、自分がどういうものを、どれだけ撮っているかをチェックしてみると、70mmぐらいでたくさん撮っているとか、ほとんど35mmとか、クセというか、好みがでているのだとか。
おおお。確かに！
私の場合は70mmが多めでした。
撮りたいものが決まっている場合は、それがいい感じに撮れる距離を選び、追加で単焦点が欲しいなとなった時は、よく撮っている距離で選ぶ。
スッキリ！

単焦点レンズは高画質
なんで？

ここで、次なる課題。

F値ってなんや？？？

次回に続く・・・

自分のレンズのサイズを確認する方法

ずばり！レンズの枠に「φ」といっしょにかいている数字。感動した！

どういう理由で使っているんだろう

• レンズの傷修理はけっこうお高くつく
• 撮影が多い時などは、レンズのキャップを外しっぱなしにすることもあり、前玉の傷を防止する安心感があって撮影に集中できる

＊前玉というのは、複数のレンズで構成されているカメラレンズの一番前のレンズのこと

なるほど。

レンズを傷つけないことをずっと気にしながら、重いカメラを持ち運ぶのもめんどうな話。つけてさえいれば、自分の不注意をカバーしてくれるなら安いものだ！

つけることは決まった。

さぁ、どれを選べばいいの。。。。

単に保護の役割を果たすものもあれば、きれいな風景を撮るための必需品ともいわれているものもある。例えば空なら、青をより深い色で写してくれる。

PLフィルター

PLはPolarized Light（偏光）の略。偏光膜を用いることで光の反射を抑えたり、逆に反射を増やしたりすることができる。反射を抑えてくれるので、白っぽくならず、鮮明な色合いにしてくれる。

一般にPLフィルターと呼ばれているけれど、CPL ( Circular Polarized Light ) 円偏光フィルターを示すことが多い。主流ということかな。デジタルカメラのミラーと干渉しないように改良されたもの。
風景をがっつり撮るところまで考えてない

このフィルターではなくて、普通のがいる。ここでいう普通というのは、

保護用のプロテクター

文字通り、レンズを保護しれくれるもの
高ければいいのか、安くてもいいのか。
そもそも違いはなにか。そんなことを考えていたら決められない。

今回買ったのはこれ🔻

Kenko Original 撥水レンズプロテクター 77mm 撥水・防汚コーティング レンズ保護用 日本製 

商品説明

「安心の日本製」

幾度となく、この言葉に引っ掛けられた。別に騙されたわけではないが、迷ったら日本製を選んでしまう、弱い私。

「レンズプロテクター、何を買っていいかわからない…」という方にオススメする「最初の一枚」です。

怖がらなくていいんだよ。さぁこっちへおいで。(￣∀￣)と聞こえたような気がした。

はい。これ買います。

レンズに埃がついていないことを確かめ、フィルターを箱から出して、息を止めてレンズにくるくると取り付けた。ほっ。

乱反射やゴースト、フレアを抑制するとかよくわからないが、カメラやレンズの種類でコントロールしたりすることもできるそうだ。いつか必要になったときに、みなおそう。いつの日か。

自分の意思で、効果を考えてフィルターを選ぶ日はくるのだろうか。

さて、カメラのメモリーはどれににしようか？問題

本題に入る前に

どこから入れるかおさらい

α7Ⅳの
メモリーカードは、カメラを構えて右の側面の折れ曲がった矢印のところから入れる。
上のSLOT1 は、SDとCFexpress Type-Aの2種類がセットできるデュアル式で、下のSLOT2は、SDのみ。

SDカードと、CFexpress。なにがなに？

• SDメモリーカード（エスディーメモリーカード／SD Memory Card）というメモリーカード
• CFexpress（シーエフエクスプレス）というメモリーカード

どちらもメモリーカード。

CFexpressは、SDカードよりも

• スーパー早く読み書きできる：シャッターを押して■■■ ■■■と記憶している時間（書き込み）が短く、ストレスフリーらしいです。
• いまのところ、ちょっと（かなり）お高い
• 読み込みのための専用カードリーダーが必要
• 無限？に連写できる！シャッターチャンスを逃さない

それでなくても、写真の移動めんどくさいのに、カードリーダーとか、さらにめんどくさい

とりあえず、よくわからんので、SDカードにすることに。
SDカードだと……   これにもいっぱい種類ある。トホホ。

買ったのは、SONYのSF-E128

高解像度写真や動画の撮影処理に最適。大容量データの高速転送に適したSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード

SONYの商品ページ

容量：何枚ぐらい保存できるかの種類

• SD → 保存容量　2GB以下　（A3にプリントしてまあいい感じになる1400万画素で400枚ぐらい保存できる）
• SDHC → 保存容量　4~32GBまで　
• SDXC → 新世代の規格、大容量 ／ 保存容量　64GB~2TBまで

書き込みスピード：どれぐらい早く書き込んでくれるかの種類

スピードクラスには　2・4・6・10 がある。数字が大きい方が早い 

🔻新規格
UHSスピードクラス　UHS1とUHS3 （スピードクラス10相当）
＊対応機種でないと使えないことがあるので、機種も要確認

ビデオスピードクラス　6・10・30・60・90 
数字が大きいほど高速　V60は、1秒で60MBデータ転送できるよーという意味
・4K動画はV30以上あった方がいい
・8K動画はV60,V90が必要

インターフェイス　見た目の違い

UHS-I ／UHS-Ⅱ   UHS(Ultra High Speed)の略

こちらはインターフェイス（外観）の違い
UHS-Ⅱ は端子が8本増えた（裏の金色のところが2列）
UHS-Iは1列

UHS-Ⅰ 端子が一列

RとW てなに？　 R→ Read / W→Write

R：270 MB/s   は読み取り最大転送速度が毎秒270MB →数字が大きいほど、プレビュー表示や、パソコンへの転送が早い
W：120 MB/s  は書き込み最大転送速度が毎秒120MB →数字が大きほどカメラへの書き込みが早いので、撮るとき快適

と、いうことで、ガッツリ動画目的ではなくて、そこそこ早くて、闇雲に撮っていても10,000枚ぐらい保存できると考えたらちょうどいいスペックだと。いまのところ適当にシャッターきっているけれど、ストレスはないです。

3月初旬に注文した一眼カメラ。待つこと2ヵ月強。

GWの旅行出発日の1日前にレンズだけがとどき、なんとも複雑な気持ち。
せめて本体が先に届いてくれていたらと。

ともあれ、発注したことを忘れるぐらいの時間を経て無事に手元にやってきました。

　SONY α7 Ⅳ

新品の匂い、ひんやりとした触感、重量感
さてと。

これからどうしよう…

カメラ１年生的な本を読もうか

えーっと、まずはSDカードだな

とりあえず、前に使ってたのを入れて

わーい

服が高く積まれたソファが最初の一枚。

開封の儀

DJI MINI 3 PRO (RCコントローラー付属)が到着。
さっそく開封の儀です。

発売日2022年5月20日に入手できたっ。シュリンクをはがす時わくわくしますねー

オープーン

こじんまりとした本体、下段の新型DJI RC（コントローラー）画面でっか。

アームを広げてみたところの写真。ジンバルのカメラがしょぼくれてるのがかわいい。

ジンバルとは？ Gimbal

３軸電動ブラシレス・ジンバル。手ブレを補正する。1つの軸を中心に物体を回転させる回転台をつかってブレを補正。外部からの回転の影響を受けずなめらかな映像が撮影できる。

新型 DJI RC

まえからあった DJI RC PRO となにが違うんだろっ

サードパーティ製のアプリが入れられないのー。DJI FLY、ファイルブラウザぐらいしか使えないもよう。ビルド番号の連打もできないので、開発モードの有効化もできないんだー。
SDカードからapkを開こうとしてもダメな様子。。。どなたか、やり方わかったら教えてください！！